Страйкбольная команда "ГРОМ" г.Екатеринбург

Что же такое ТЮНИГ о котором так много пишут в конференции?

TIRAN — Sat, 30 Jul 2011 13:45:32 GMT

Тюнинг - это улучшение технических характеристик и внешнего вида.
Обычно принято разделять это понятие на два направления:
- Внутренний тюнинг – подразумевается улучшение технических характеристик ЭПО.
- Внешний тюнинг – улучшение внешнего вида, придание внешнему виду ЭПО наибольшей достоверности, модернизация в целях придания ЭПО многофункциональности, удобства пользования или "гламурности” как любит говорить не погодам продвинутая и развитая молодёж.

Наиболее часто рассматривается в топиках раздела Мастерская, именно Внутренний Тюнинг. И не только как наиболее актуальный, но и потому, что каждый начинающий игрок буквально сразу хочет получить ЭПО стреляющее дальше, точнее и быстрее чем базовое, купленное в магазине (или то, которое имеет противник).

В основном конечно, по чисто психологическому фактору. Ибо молодой игрок более подвержен магии этого слова - тюнинг, и считает, что стоит ему сделать тюнинг - он достигнет больших результатов в игре (что в общем то, по сути, не верно. Опытный игрок, использующий базовое ЭПО, с худшими характеристиками, практически всегда результативней в игре ).

К большому сожалению, большинство молодых игроков, посещающих раздел, имеют лишь отдаленное представление о предмете. И очень слабо, несмотря на постоянные утверждения, что вырос уровень обучения в школах, реально образованы, особо технически. Это, конечно со временем компенсируется обилием информации по всем вопросам в разделе. Но в силу современного менталитета и присущего молодым особям мужского пола максимализма, они еще успеют не раз и не два ”отличиться”, ибо мало кто из новых пользователей конференции начинает топик или задает вопрос – прежде воспользовавшись поиском и ознакомившись с уже имеющейся информацией. Вот и раз за разом "зарастает” ветвь конференции многократными повторениями, обсуждением одних и тех же вопросов и тем.

Хуже всего – если молодой игрок, сделавший сам хотя бы минимальное улучшение своего ЭПО, амбициозен. Он, считает себя достигшим того уровня, когда просто необходимо отмечаться почти в каждом топике ветви давая таким же молодым игрокам советы и обсуждая суть написанного. И как правило делает это безграмотно (как фонетически так и технически) и предвзято. Уже не раз и не два, это влекло за собой критические и драматические последствия для ЭПО, тех, кто воспользовался советами подобных "Втюхнингистофъ”. Но, мы с вами отвлеклись - вернемся таки к сути статьи.

Внутренний Тюнинг

Внутренний Тюнинг преследует несколько основных целей.

Первая - достижение большей скорости вылета шара и как следствие увеличение дальности полета шара.
Вторая - увеличение точности попадания шара.
Третья - увеличение скорости рабочего цикла (скорострельности).
Четвертая – увеличение надежности.

По степени исполнения Внутренний Тюнинг, подразделяется на:
- Минимальный (экономический) – когда с наименьшими затратами, стараются достичь улучшения ряда параметров ЭПО.
- Оптимальный – стремление достичь некоего оптимального соотношения между четырьмя целями Внутреннего Тюнинга при приемлемых затратах.
- Максимальный- стремление достичь максимального уровня во всех четырёх целях, и требующий крупных материальных вложений.

Стоит еще раз особо отметить, что последнее, из-за конструктивных особенностей ЭПО, весьма трудоёмкая и дорого стоящая задача. Рассмотрим, кратко, что влияет на выполнение задач тюнинга.

Первая задача - достижение большей скорости вылета шара и как следствие увеличение дальности полета шара.

Достигается установкой более мощной пружины обеспечивающей рабочее поступательное движение поршня в цилиндровой группе ЭПО. Все вроде просто – поставил мощную пружину – получил результат… Но на деле, всегда есть целый ряд – НО…

Пружина обеспечивающая рабочее поступательное движение поршня в цилиндровой группе, это лишь часть механизма ЭПО. Являясь частью поршневого узла, она, впрямую и косвенно, взаимодействует с целым рядом деталей и узлов. То, что более мощная пружина требует на свое сжатие большего усилия чем базовая – влечет и применение шестерён рассчитанных на большую мощность. Сделанных не просто из хорошей стали, но и имеющих другие передаточные характеристики.

Шестерни своими валами оказывают при этом более сильное давление на подшипники. И следовательно, если они на это не рассчитаны, надо заменять их на работающие с большими нагрузками. Так же возрастает кинетическая сила удара головы поршня по голове цилиндра. А голова цилиндра передает часть кинетической энергии передней части гирбокса в которую упирается. И это может повлечь разрушение гирбокса, ведь тело гирбокса, сделано из силумина.

НО… Иэто еще не все.
- При более мощной пружине возрастает усилие на валу электрического двигателя вращающего группу шестерен. Из школьного курса физики, каждый окончивший восемь классов начальной школы знает, и понимает - это приведет к возрастанию тока в электрической цепи. Следовательно возрастает потребление тока аккумулятора. А на элементах коммутации электрического мотора, если они не рассчитаны на более высокий рабочий ток, чем рабочий ток базового ЭПО, происходит нагрев и обгорание контактов. Все это, приходится брать в расчёт при замене всего одной детали.

Вторая задача - увеличение точности попадания шара.

Достигается установкой внутреннего стволика меньшего внутреннего диаметра.
(Базовый идущий в комплекте при продаже диаметром 6,08мм – более тонкие продающиеся дополнительно бывают 6.04мм, 6,03мм и 6.02мм) И это наиболее простая из задач при улучшении параметров ЭПО. НО…
- Внутренние стволы более тонкого внутреннего диаметра, не всегда имеют одинаковый с заменяемым внешний диаметр. Это может повлечь деформацию надетой на него и вставленной в хопап резинки хопапа. И как следствие, потери давления воздуха при рабочем цикле.
- При установке более тонкого внутреннего ствола увеличивается степень риска застревания в нем некачественного шара при попадании в канал ствола мелких паразитных частиц.

Третья задача - увеличение скорости рабочего цикла (скорострельности).

Достигается установкой набора шестерен с меньшим передаточным числом. Применением подшипников качения вместо подшипников скольжения. Электрического мотора имеющего большую скорость вращения вала при одних и тех же, с исходным, параметрах питания. НО…при этом возрастает потребление тока аккумулятора электрическим мотором. На элементах коммутации электрического мотора, если они не рассчитаны на более высокий рабочий ток, чем рабочий ток базового ЭПО, может происходить нагрев и обгорание контактов. Возрастает износ компонентов. Возрастают требования по подгонке и юстировке узлов, для верной и надежной работы на возросших скоростях.

Четвертая задача – увеличение надежности.

Достигается заменой базовых, идущих в комплекте при продаже элементов и деталей, на элементы и детали, имеющие улучшенные характеристики и качество. При этом заменяющие "силовые” компоненты ( шестерни, поршень, голова поршня, ИТП) должны быть рассчитаны на большую "мощность” чем будет требоваться.

Как может показаться на первый взгляд всё очень просто.
Но при более подробном рассмотрении - и тут ряд "подводных камней” и этих, так надоедающих - НО…
- В разы возрастает стоимость деталей и узлов в виду изготовления их на высокотехнологичном оборудовании с применением в них более дорогостоящих пластиков и металлов.
- Возрастают трудозатраты по юстировке и подгонке монтируемых деталей и узлов.
- Возрастают требования к обслуживанию, узлов, деталей и эксплуатации всего изделия в целом.

Ко всему вышесказанному стоит так же добавить, что в каждом частном случае есть ряд специфических особенностей, как присущих конкретной модификации ЭПО, так и конкретному ЭПО в частности...

Первые шаги к Тюнингу.

Очень важно при решении тюнинговать своё ЭПО – знать всё вышесказанное и определить для себя, что именно хочется достичь, и какими средствами. Не зависимо от того, разбираетесь вы в механике и электрике, или нет, на основе выше сказанного - такое решение уже возможно принять. Соответственно, при принятии такого решения, можно и даже нужно посоветоваться со специалистами. Именно, со специалистами… И лучше на прямую… Не надо замусоривать тематическую конференцию постами типа – "срочно требуется помощь в тюнинге базового ЭПО”, "разборка боксика Эмки”, "Хэлп по втычке шестерят” где будут безграмотно "общаться” те, кто сам только недавно начал заниматься тюнингом, клонируя уже многократно обсуждаемые ранее темы и плодя некомпетентные советы влекущие ошибки и порчу узлов и деталей, оборудования

Стоит принять как должное, что зачастую нет однотипного для всех совета и ответа - как быть и что хочется… И особенно – ЧТО ЛУЧШЕ.
Практически - в 99 случаях из 100 решение индивидуально. Когда вы определились со своими желаниями - Желательно оценить возможности.

Как в области финансовой, так и в чисто утилитарной – доступности узлов и компонентов. К 2008му году спектр деталей и компонентов для тюнинга, вырос в несколько раз. Вы можете приобрести одну и туже деталь производимую разными производителями и с разным качеством. К сожалению, последнее – качество узлов и деталей – в некоторых случаях трудно определить заранее. По этому, в том случае если вы не нашли нужной вам информации в сети и конференции, опять же стоит проконсультироваться у специалиста. (но при этом – не стоит забывать что "специалист” не может знать всего на свете, не обладает рентгеновским зрением, умением предсказывать будущее и читать мысли…)

Последнее действие - определение совместимости выбранных узлов и компонентов. Кроме общих, известных, не только из конференции фактов, вроде того, что наборы шестерен для гирбоксов тип-2 и тип-3 совместимы. Есть и ряд различий даже между вроде бы заведомо совместимыми компонентами. И порою именно из-за того, что спектр деталей и компонентов для тюнинга, вырос. Совместимость, стала некой проблемой в силу следующего:
- У ряда фирм, оборудование в результате возросшего спроса на компоненты износилось (пресс формы ИТП).
- Фирмы изготовители иногда, специально допускают небольшие неточности в изготовлении деталей, чтобы конечный пользователь был вынужден приобретать детали и компоненты именно их производства.
- Некая специфичная компоновка узлов и деталей при исполнении решения
- Допущенные в производстве неточности исполнения.

Вы можете приобрести одну и туже деталь, или деталь высокой степени совместимости, с требуемой. Производимую, совершенно разными производителями.НО…
Лучше заранее, еще до, или при покупке убедиться, что она будет совместима с уже имеющимися деталями и узлами. В тюнинге, при котором возрастает требовательность к деталям и элементам – доли миллиметра на которые всего лишь может быть отличие, сплошь и рядом - имеют огромное значение для получения требуемого результата. Несколько сотых долей миллиметра – это утечка воздушной массы из под носика нозла, трущиеся плоскостями шестерни повышающие расход тока аккумулятора, или даже поломка узла.

Тюнинг внешний – подробно.

Как и внутренний тюнинг – Внешний имеет несколько основных направлений

Направление Первое - Реконструкция.

Реконструкция – это максимально приближённое придание ЭПО внешней схожести с существующим образцом оружия. Начиная от общих внешних размеров и размеров внешней обвески и принадлежностей, до материалов, из которых изготовлен настоящий образец. И заканчивая, нанесением достоверных надписей и обозначений. Причём надписи и обозначения – наносятся теми же шрифтами и способом, что на реальном прототипе.

Для изготовления таких ЭПО (а процесс такого тюнинга, зачастую сопоставим именно с изготовлением ЭПО заново...) часто используются ММГ - деактивированное реальное оружие, или его части… ( …соответственно, строго следя за тем – чтобы сам процесс и в итоге полученное ЭПО не нарушало закона об оружии!)

Направление Второе – Близкое соответствие.

Близкое соответствие – это разумно приближённое придание ЭПО, и так уже имеющего общее внешнее сходство с существующим образцом оружия – ещё большего сходства. Как и в случае реконструкции - начиная от общих внешних размеров и размеров внешней обвески и принадлежностей, до материалов, из которых изготовлен настоящий образец. И заканчивая, нанесением достоверных надписей и обозначений.

Соответственно – более низкая степень того, на сколько мастер или хозяин ЭПО желает приблизить внешний вид готового ЭПО к образцу – и составляет разницу между реконструированием предмета и его приближённой копией. Можно написать некие цыфры и определения – но они лишь в очередной раз вызовут извечные и неуместные здесь споры, поклонников данных направлений.

Направление Третье - Кастомизация.

Кастомизация – это привнесение улучшений и модификаций (с точки зрения пользователя ЭПО) во внешний вид, или с целью повышения удобства пользования ЭПО. Зачастую, этот процесс идет в разрез основой двух первых направлений. Ибо некоторые решения – могут несоответствовать распространённым линиям вооружения и кажущиеся пользователю разумными или необходимыми апгрейды (улучшения) – могут в реалиях, не соответствовать решениям применяемым к реальным оружейным прототипам. Несмотря на то, что при кастомизации – так же как и в первых двух случаях могут применяться готовые узлы реальных ЭПО или схожие с ними прототипы. Часто при кастомизации, применяются узлы собственного изготовления или вообще не принадлежащие к оружейной тематике…

Результатом – может быть вообще ни на что реально существующее не похожее ЭПО (например импульсная винтовка из фильма ЧУЖОЙ). Ибо при кастомизации, если он не связан некими рамками (скажем командной политикой в отношении моделей ЭПО) мастер или хозяин ЭПО, может не сдерживать своей фантазии или желаний.

Направление Четвёртое - Свободное Творчество.

Свободное творчество – можно считать как отдельным видом кастомизации, так и отдельным направлением. Ибо кроме использования узлов ЭПО или базовой модели как основы – мастер (или хозяин ЭПО) ничем не связан в своем творчестве.

Плодом работы в этом направлении, может быть, полностью футуристический образец – плод фантазии владельца или мастера. Или нечто близкое реальному, но сильно отступающее от него, по внешнему виду своей конструкцией или изощерённостью внешнего вида.

Первые шаги к Внешнему Тюнингу.

Как и в любом деле – в большинстве случаев – прежде чем приступить к делу – надо определить направление ВАШЕГО - Внешнего Тюнинга. Внешний Тюнинг – может быть как минимальным – например замена цевья ЭПО АКС с деревянного на пластиковое, или покраска в другой цвет. Так и максимальным – замена практически всех внешних деталей и узлов… Именно за этим – необходимо определить степень и направление того – что именно ВЫ хотите… А затем - приступить к сбору первичных материалов.

Первичные материалы для Внешнего Тюнинга – это:
- Фотографии
- Инструкции
(дополнительные, т.е. инструкции или наставления - реального оружия – в них часто можно почерпнуть интересную, а главное нужную информацию …) Эти материалы можно найти как в книгах, так и в Интернете.

Если вы реконструируете что либо – неплохо найти человека использовавшего или знакомого с данным типом оружия ( или найти форум где данные вопросы обсуждаются) и подробно расспросить о нем. Начиная с внешней деталировки, заканчивая предметами ухода и обвески… Для реконструкции – интерес представляет ВСЁ - типы ремней, прицелов, фонарей ИТП – использовавшихся с вас заинтересовавшей, моделью оружия – притом следует не забывать о времени, месте и периоде использования…

Когда вы определились окончательно в своих желаниях… Необходимо узнать о мере возможности их воплощения… (вот тут лучше проконсультироваться со специалистами, а не с людьми имеющими 3-4 поста на конференции )

И после того как получен обнадёживающий ответ – что это вполне ДЛЯ ВАС достижимо - можно приступать к поискам:
- Материалов (если что-то надо изготовить)
- Деталей
- Мастера
(всем нам известно – что не каждый из нас мастер… Даже при установке готового узла … Да и не каждому "мастеру” можно доверить некие работы – перед его выбором – лучше подробно навести о нём справки если дело идёт к высокой стоимости и сложности…)

Заключение

В заключение - хочу вам сказать.

ТЮНИНГ - это ваше стремление... "Определение"....
Определение, прежде всего - того - что вы намерены сделать...
И только потом - "Воплощение"... То, вы что делаете (сделаете - сделали) со своим ЭПО...

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

НАГЛЯДНЫЙ СЛОВАРЬ ПО БОКСУ АЕГ
http://www.black-wolf.ru/faq/box_tesaurus.bwc

общие понятия тюнинга
http://airsoftclub.ru/tuning/abouttuning.shtml

Совместимость компонентов тюнинга относительно мощности пружины
http://airsoftclub.ru/tuning/springs.shtml

Что такое тюнинг ЭПО?
http://www.black-wolf.ru/faq/tuning1.bwc

проблемы GEARBOX'ов версий II и III
http://airsoftclub.ru/tuning/gearbox.shtml

Установка тонкого внутреннего стволика и пружины М100 на AK47. Общее руководство.
http://airsoftclub.ru/tuning/100ak.shtml

ИДЕАЛЬНЫЙ ТЮНИНГ
http://www.black-wolf.ru/faq/tuning4.bwc

Как установить электронный ключ и для чего это надо?
http://www.black-wolf.ru/faq/faq.bwc

Разборка приводов. Краткое описание.
viewtopic.php?f=2&t=10195

Инструкция по разборке гирбокса
viewtopic.php?f=2&t=10593

ИЗГОТОВЛЕНИЕ СТРАЙКБОЛЬНЫХ ГРАНАТ

TIRAN — Sat, 30 Jul 2011 13:37:14 GMT

http://www.brestfortress.com/strikeball/doc06.htm

http://www.brestfortress.com/strikeball/doc07.htm

MP5 SD6 CYMA

TIRAN — Sat, 30 Jul 2011 13:30:26 GMT

1.MP5 SD6
2. Длина 800/650;
3. Вес 3327г. с аккумом;
4. Выхлоп 120м/сек;
5. Скорострельность 700-800 выстр/мин;
6. Бункер на 260 шариков;
7. Гир 3 v.

В комплекте привод,бункер (спарка покупалась отдельно),зарядка, аккум миник металгидридный 8.4х1200 мачей, инструкция и шестигранник для регулировки мушки и снятия переводчика огня. Ремень китайцы уже ленятся в комплект включать. Наверное в курсе, что все после покупки выбрасывают их ремни и ставят хорошие.

В руках лежит удобно.По весу китайцы не обманули. Покраска металла матовая. Маркировок нет кроме указания калибра на магазине и гордое Made in China на крышке рукоятки снизу. Обнаруженные магнитом стальные детали-мушка(не кольцо),задняя антабка и средняя на горловине магазина. Силумин или чего-то там не магнитящееся-глушитель, фронсет, боди, прицельные приспособления, крепление приклада с направляющими и всякие там мелочи. Пластик-цевъё, задняя часть приклада(затыльник прорезинен), механизм фиксации приклада и нижняя часть ресивера. Всё бы ничего, но приклад, зараза, люфтит немного. Хотя для меня это не смертельно так как собираюсь в будущем поставить весло. Родной бункер не люфтит и купленная отдельно цымовская спарка тоже. А вот CA и JG магазины болтаются влево-вправо. Наверное горловина шире. Будем лечить.

Заряжаем акум, засыпаем шары Гвардер 0,2г (других под рукой нет) во все имеющиеся магазины и выходим на улицу. Первый выстрел- шар летит далеко но вниз. Лезем настраивать хоп. Для этого сдвигаем назад рукоятку взведения затвора и в открывшемся окне для выброса гильз видим полозок с выемкой для ногтя. Советую не состригать его на указательном пальце. Клацает затвор кстати с приятным сочным металлическим звуком. Манипуляции с хопом к желаемому результату не привели. Наверное силиконом залили. Глушитель кстати глушит. Без него стрельба гораздо громче. Думаю с аккумом на 9.6 скорострельность будет на уровне 800, а с родным 600-700 не больше. Все имеющиеся бункера -родной Cyma, спарка с имитацией патронов на 560 шариков от той же Cyma, CA, и JG подают без проблем.

Не впечатлённый результатами стрельбы лезу внутрь. Для неполной разборки достаточно вытащить два пина и мы лёгким движением руки отделяем приклад и нижнюю часть ресивера вместе с гиром вытаскиваем назад. Поворачиваем на 90 градусов и снимаем вперёд глушитель. Вынимаем два пина на цевье и снимаем его вперёд. Вытаскиваем назад стволик с хопом. Стволик 6.04 мм в базе. Разобрать полностью хоп-ап не получилость. Один штырёк китайцы приплавили к корпусу пластиковой камеры. Удалось просто вытащить стволик с резинкой из камеры. Как и ожидалось-всё в смазке. Снимаем резинку и моем в тёплой мыльной воде. Вычищаем камеру хопа от смазки. Собираем всё обратно, а оно не собирается. Резинка имеет внутри наплыв как на системах с нерегулируемым хопом. Аккуратно собираем, проверяем-работает. Ну разбирать так разбирать-лезем в гирбокс. Стандартно снимается крышка рукоятки, достаётся мотор.откручиваем два болта в глубине рукоятки. Снимаем переводчик огня и вынимаем гир. Сразу бросаются в глаза стальные 7мм. втулки. Уже не плохо. Раскручиваем и обнаруживаем хорошие и не очень моменты.

Втулки с бороздками для смазки. Шестерни стальные без маркировок (магнитятся). Шайбы на осях есть но зазоры большие. Напавляющая стальная с подшипником. Подшипник сухой, без смазки. Пружина стального цвета как никелированная. Нозл и тапет сделаны из прозрачного пластика. Нейлоновый поршень с одним стальным зубом. Голова поршня из пластика вентилируемая. Цилиндр отполирован хорошо. Голова цилиндра пластиковая. Компрессия в цилиндре хорошая-поршень не продавить. Проводка похожа на дибойзовскую. Проводку меняем. Причём всю. Удаляем полностью всю китайскую зелёную смазку. Системовскими шайбочками выставляем шестерни. Перемазываем всё нормальной смазкой. Пружинка оказалась жестковата. Закос под 120 точно. Нормальной под рукой нет, так что оставляю её до лучших времён. Собираем привод в обратном порядке. Попытка сделать MP-5A3 из имеющегося JG MP-5 A4 а из SD6 SD5 к успеху не привели. Весло от JG не захотело стать на SD. Поставить можно, но надо поработать напильником в верхней части приклада. В свою очередь приклад от SD будет болтаться на А4.

Ну вот, всё собрано и выходим на улицу снова. Выстрел-шарик полетел дальше и кривее чем в прошлый раз. Снова манипуляции с хопом. Вот теперь то что нужно! Для 0.2 шаров хоп закручен на одну треть. То есть потенциал для более тяжёлых шаров в достатке. С метров 40 в ростовую фигуру попасть достаточно легко. Из за сильного ветра в момент испытаний тест по листу формата А4 не проводил. По скорости тоже пока ничего не скажу из за отсутствия хронометра.

Подведём итоги. Надо менять обе головы, нозл и желательно поршень-не внушают доверия. Пружину по желанию. Из за люфтящего приклада и недоработок по гиру и хоп-апу поставлю ему 7 из десяти баллов. А так привод хорош. Для любителей МР серии то что надо. Тем более full metal.

http://www.brestfortress.com/strikeball/review_mp5sd6.htm

АК-74 (Cyma 0.48)

TIRAN — Sat, 30 Jul 2011 11:49:57 GMT

Внешность в принципе нареканий не вызывает даже скажу со своей колокольни- класс!Народ на улици увидев его либо рабегается либо толпа зевак собирается ;) . Китайцы наконец- то стали ставить нормальную фанеру на цевьё и приклады- теперь автомат выглядит как автомат, а не как новогодняя игрушка. Однако взяв в руки, понимаешь, что погоня за количеством слегка убила начавшее было появляться качество :( Фронтсет люфтит относительно ствольной коробки, цевьё и приклад слегка болтаются на своих местах. Вполне возможно- это дефект конкретного экземпляра, но…

В 3-й серии цыма изменила конструкцию привода. Если раньше конструктивная схема была аналогична марую с его массивным фронтсетом, то теперь конструкция больше напоминает СА. Внешний ствол держится на штифте и прижат небольшим шестигранником. Со снятой фурнитурой привод больше похож на разобранный боевой автомат, однако несколько разборок- сборок и штифт начнёт болтаться в своём гнезде. Шестигранник тоже, на мой взгляд, долго не сможет удерживать довольно тяжёлую переднюю часть на месте. Ну и основнаяпричина люфта- разболтанность передней части ствольной коробки, которая фиксируется заклёпками. То ли у конкретно этого автомата недоклепали, то ли инструмент и оснастка поизносились- непонятно. Будет возможность- сравню.

Однако приступим непосредственно к разборке

Внутри- уже хорошо знакомый гирбокс версии СМ02В с прорезью под тягу блоубека. Втулки- металлические, 6мм, с крестообразными прорезями внутри. Шестерни стальные, без маркировок. Направляющая металлическая, с подшипником. Таппет белый, относительно ровный. Контактная группа из неплохого чёрного пластика, ламели тоже выглядят неплохо. Ноззл прозрачный, однако несколько короток относительно сопла головы цилиндра. Компрессии на данном образце явно не хватает - поршень проваливается в цилиндр аж со свистом. Хронограф это подтвердил- 122 м/с, при том что пружина достаточно жёсткая 140я и другие привода 40-й серии легко разгоняют 0.2 шар за 132 метров в секунду. Камера хопа металлическая, отлита ровно. Ползунок хопа болтается, но это от незатянутости винтов.

Сборка образца прошла без осложнений.

В итоге осталось двоякое впечатление. Либо это единичный экземпляр, собранный безвестным дядюшкой Ляо с бодуна и после ругани с начальством, либо китайцы в погоне за количеством начали делать халтуру. Второй вариант почему- то кажется более вероятным, особенно учитывая информацию о закрытии приводостроительных заводов в Поднебесной. Однако при всех недостатках, 3 серия Цымовских приводов имеет неплохую начинку и стальной корпус. Так что если есть возможность выбрать из нескольких приводов- пуркуа бы и не па?

Уход и эксплуатация аккумуляторных батарей в среде страйкбола.

TIRAN — Fri, 29 Jul 2011 18:10:52 GMT

Советы для хранения никелевых батарей.

Храните батареи в прохладном и сухом месте. Рекомендуемый диапазон температур хранения от 20 до +50 C, влажность воздуха не более 65%, т.к. несоответствие хранения может привести к утечкам электролита и коррозии, вызванным расширением и сжатием.
Избегайте подключения аккумуляторной сборки к приводу, когда они хранятся длительное время, это также может вызвать протечки электролита.
Не заряжайте полностью никелевые батареи перед хранением. Храните их частично заряженными и заряжайте полностью непосредственно перед использованием.
Следует хранить батареи вдали от высокой температуры, огня и прямого солнечного излучения.
Срок службы для Ni-Cd батарей составляет 2-3 года. Емкость у них снижается ~ на 10% в первые 24 часа, затем снижается примерно на 10% каждые 30 дней.
Срок службы Ni-Mh батарей составляет 2 года. Скорость саморазряда Ni-MH батарей примерно в полтора раза выше, чем для Ni-Cd батарей.
Для всех никелевых батарей скорость саморазряда увеличивается при увеличении температуры.
Ni-Cd батареи могут храниться до 2 лет, а Ni-MH батареи могут храниться до 1 года без значительной потери в емкости. Если вы планируете хранить батареи более 90 дней, рекомендуется заряжать батареи каждые 90 дней для поддержания максимальной емкости (из-за саморазряда).

Советы для использования никелевых батарей в полевых условиях.

Не подвергайте батареи механическим воздействиям.
В случае, если вы подвергли (даже кратковременно) аккумуляторную батарею воздействию воды, необходимо отсоединить и извлечь аккумулятор из привода, постараться вытрясти из него всю воду, которая могла проникнуть в него и дать полностью высохнуть, после чего разрядить. Продолжить игру можно будет с запасной аккумуляторной батареей.
Лишний раз убедитесь, что батарея надежно подсоединена через разъем к приводу.
При длительной стрельбе, если вы чувствуете, что аккумулятор начинает нагреваться достаточно сильно (это хорошо ощутимо в режиме прицеливания в случае, если аккумулятор расположен в прикладе), дайте ему остыть, либо делайте большие перерывы между очередями. Перегрев при разрядке может увеличить скорость саморазряда, а в отдельных случаях повредить аккумуляторную батарею.
Для предотвращения повреждений от коротких замыканий не позволяйте металлическим предметам прикасаться к электродам батареи.
В процессе заряда аккумуляторной сборки в ЗУ никогда не прерывайте процесс зарядки.
Никогда не подвергайте батареи температурам выше 50 C, например не оставляйте аккумуляторную батарею заряжаться в автомобиле на прямых лучах солнца.
Не заряжайте батареи на холоде (при ниже 0 C) или «на холодную».
Не используйте Ni-Mh аккумуляторы в зимних играх (где температура опускается ниже 0 С), т. к. на морозе они сразу теряют более 40% от номинальной емкости. На таких играх используйте Ni-Cd аккумуляторы, которые менее чувствительны к низким температурам.
Запасной аккумулятор в холодное время года желательно носить в теплых местах одежды, но даже если вы носили его в холодном подсумке или рюкзаке, то перед использованием его необходимо сначала согреть до температуры (18 – 25 С).
Не разбирайте аккумуляторную сборку.

Инициализация

Инициализируйте батареи перед первым использованием. Оставьте батарею в зарядном устройстве примерно на 50% дольше, чем при нормально цикле заряда (приблизительно 2-4 часа для быстрого зарядного устройства и 14-16 часов для медленного зарядного устройства). Инициализируйте батареи только при первом заряде.

Рекомендации по зарядке/разрядке Ni-Mh аккумуляторной батареи

Для вычисления времени зарядки необходимо использовать следующую формулу:
Время зарядки = (Емкость батарей, мАч + 10%) / Сила тока ЗУ, мА

Для нормальной работы Ni-Mh батареи необходимо соблюдать следующие правила:
Храните Ni-Mh батареи с небольшим количеством заряда (30 - 50%).
Никель-металгидридные батареи более чуствительны к нагреву чем никель-кадмиевые, поэтому не перегружайте их. Перегрузка может отрицательно сказаться на способности батареи держать и выдавать заряд. Если у вас есть интелектуальное зарядное устройство с технологией "Delta Peak" (определение пика напряжения зарядки) , то вы можете заряжать аккумуляторы без риска перезарядки и разрушения оных.
Никелевые батареи, когда выходят из завода, необходимо подвергать «тренировке». Использование 4-6 циклов (количество циклов, необходимое для достижения полной емкости, разное у разных производителей) ЗУ заряда/разряда при нормальном использовании выводит их в рабочий режим. Батареи, собранные из высококачественных элементов японских производителей, достигают показателей после 4-6 циклов. Другие батареи могут потребовать 50-100 циклов для достижения приемлемых уровней емкости. Процесс тренировки требуется только для новых батарей.
Всегда давайте остыть батарее до комнатной температуры (~20o C) перед зарядом. Заряд батарей при температурах ниже 5o C или выше 50o C значительно снижает срок службы батарей.
Если хотите разрядить Ni-Mh батарею, то не разряжайте её менее чем до 0,9 В для каждого элемента. Когда напряжение никелевых батарей падает ниже 0,9 В на элемент, обычное электронное зарядное устройство (быстрое или медленное (trickle)) может не смочь активировать батарею и завершить успешный заряд. Такие батареи нужно зарядить до напряжения 0,9 В/элемент током 100-150 mA, затем зарядить до полной емкости током 300 mA (для балансировки элементов).
Необходимо периодически полностью разряжать аккумуляторную сборку (один раз в месяц) приблизительно до 0,9 В на элемент (например при 10,8-вольтовой сборке, состоящей из 9 элементов по 1,2 В, разрядить её до ~ 9 В, но не ниже!).

Литий-полимерные аккумуляторы.

Литий-полимерные аккумуляторы
В последнее время много разговоров о Литий-полимерных(LiPo) аккумуляторах. В данной статье приводиться инструкция по эксплуатации и безопасности при использовании данных аккумуляторов.

Перед использованием элементов внимательно прочитайте и неукоснительно соблюдайте настоящую инструкцию. Некорректное использование элементов может привести к выделению значительного количества теплоты, возгоранию, взрыву, повреждению или потере ёмкости элементов.

Общие указания
Литиевые аккумуляторы с полимерным электролитом (сокращенно LiPo-аккумуляторы) требуют особо аккуратного обращения. Это справедливо как для зарядки и разрядки, так и для хранения и других операций. При этом должны соблюдаться следующие особые указания:
Следствием неправильного обращения могут быть взрывы, воспламенение, выделение дыма и опасность отравления. Кроме того, несоблюдение инструкций и предостережений может повлечь за собой потерю рабочих качеств и другие недостатки.
Емкость аккумуляторов уменьшается с каждой зарядкой / разрядкой. Хранение при слишком высоких или слишком низких температурах также может привести к постепенному снижению их емкости. В конструкции модели, аккумуляторы после 50 циклов при соблюдении предписаний по зарядке и разрядке все еще обеспечивают 50—80% емкости нового аккумулятора, что достигается за счет высоких разрядных токов и индукционных токов двигателя. Аккумуляторные блоки нельзя включать ни последовательно, ни параллельно, так как емкости элементов аккумулятора могут быть слишком разными. Поэтому поставляемые нами аккумуляторные блоки прошли специальный отбор.

Особые указания по зарядке LiPo-аккумуляторов
Для зарядки LiPo-аккумуляторов следует использовать только разрешенные зарядные устройства с относящимися к ним зарядными проводами. Любые операции над зарядным устройством или зарядным проводом могут повлечь тяжелые последствия. При использовании зарядного провода со схемой защиты, осуществляется обязательный и полный контроль за каждым отдельным элементом аккумуляторного блока. Максимальная зарядная емкость должна ограничиваться значением, равным емкости аккумулятора, умноженной на 1,05.

Пример: Для аккумулятора на 700 мА*ч: Зарядная емкость — 735 мА*ч.

Для зарядки и разрядки LiPo-аккумулятора используйте только зарядно-разрядные устройства, которые специально рассчитаны на работу с данным типом элементов питания. Удостоверьтесь, чтобы было установлено правильное число банок, а также правильное конечное напряжение заряда и конечное напряжение разряда. При этом следуйте руководству по эксплуатации вашего зарядно-разрядного устройства.

Дополнительные указания по обращению
Заряжаемый аккумулятор во время процесса зарядки должен находиться на неломкой, жаростойкой, неэлектропроводящей подставке! Возгораемые и легковоспламеняющиеся предметы также следует держать дальше от места, где производится зарядка. Включенные последовательно LiPo-аккумуляторы можно заряжать вместе в блоке лишь в том случае, если напряжение отдельных элементов отклоняется не более чем на 0,05 В. Если отклонение напряжения составляет более 0,05 В, то напряжение следует с максимально возможной точностью уравнять посредством зарядки или разрядки каждого элемента аккумулятора.При этих условиях LiPo-аккумулятор можно заряжать максимум на 1C (значение 1C соответствует емкости одного элемента) зарядного тока. Начиная с макс. напряжения 4,2 В на элемент, следует продолжать зарядку при постоянном напряжении в 4,2 В, пока зарядный ток не станет меньше 0,1—0,2 A.Следует избегать напряжения выше 4,25 В на элемент, так как в противном случае он может получить неустранимые повреждения. Чтобы предотвратить чрезмерную зарядку, следует установить значение отключения заряда на 4,1—4,5 В на элемент, что позволит увеличить срок службы аккумулятора.После каждого процесса зарядки следует проверять, превышение допустимого напряжения в 4,2 В отдельных элементов. Должно быть одинаковое напряжение. Если напряжение отдельных элементов аккумулятора отклоняется более чем на 0,05 В, то напряжение следует уравнять путем зарядки или разрядки каждого элемента по отдельности. Чтобы предотвратить чрезмерную зарядку, после долгого использования в блоке, их следует регулярно заряжать по
отдельности. Всегда соблюдайте правильную полярность при зарядке аккумулятора. При несоблюдении полярности в процессе зарядки происходят ненормальные
химические реакции, и аккумулятор приходит в негодность. Результатом этого может стать образование трещин, выделение дыма или воспламенение. Допустимый диапазон температур при зарядке и хранении LiPo-аккумуляторов составляет 0—50°C. Хранение: LiPo-аккумуляторы следует хранить заряженными на 20% от номинальной емкости. Если напряжение элементов аккумулятора падает ниже 3 В, то их обязательно следует дозарядить. Глубокая разрядка и хранение в разряженном состоянии (напряжение элементов меньше 3 В) приводят аккумулятор в негодность.

Особые указания по разрядке LiPo-аккумулятора:
Разрядка ниже 3 В на банку причиняет им неустранимое повреждение, поэтому такую ситуации следует обязательно предотвращать. Если отдельные элементы будут отличаться по уровню заряда, то отключение регулятора в связи с пониженным напряжением произойдет слишком поздно, в результате чего отдельные элементы могут оказаться слишком разряженными.Температура аккумулятора при разрядке не должна подниматься выше 70°С. В противном случае следует позаботиться о лучшем охлаждении или о снижении тока разряда.

Оболочка аккумулятора
Ламинированную пленкой алюминиевую фольгу можно легко повредить острыми предметами, например, иголками, ножами, гвоздями, контактами двигателя и т.п. Из-за повреждений пленки аккумулятор приходит в негодность. Поэтому
аккумулятор следует вставлять в модель таким образом, чтобы аккумулятор не мог быть деформирован даже при падении или столкновении модели с другими предметами. При коротком замыкании аккумулятор может загореться.Температуры выше 70°C также могут повредить корпус, сделав его негерметичным. Это приводит к потере электролита, аккумулятор приходит в негодность и подлежит утилизации.

Механический удар
LiPo-аккумуляторы не обладают такой механической стабильностью, как аккумуляторы в металлических корпусах. Поэтому не допускайте механических ударов, которые могут быть вызваны падением, толчками, изгибами и т.п. Ни в коем случае не режьте, не рвите, не деформируйте и не сверлите ламинированную пленкой алюминиевую фольгу, не изгибайте и не искривляйте LiPo-аккумулятор. Не оказывайте давления на аккумулятор или контакты.

Обращение с контактами:
Контакты не такие прочные, как в других аккумуляторах. Это особенно относится к алюминиевому плюсовому контакту. Контакты легко обламываются. В связи с теплопередачей нельзя припаивать внешние выводы контактов напрямую.

Соединение ячеек
Не допускается прямое спаивание элементов аккумулятора между собой.При прямом припаивании высокая температура может повредить компоненты аккумулятора, например, сепаратор или изолятор. Подсоединения к аккумулятору могут выполняться только промышленным способом посредством точечной сварки. При отсутствии или обрыве кабеля необходим профессиональный ремонт со стороны производителя или дистрибьютора.

Общие предостережения при использовании батарей
• Нельзя допускать попадания аккумуляторов в огонь или сжигать их.
• Не допускайте попадания воды и других жидкостей на элементы.
• Не допускайте перегрева элементов. При сильном нагреве (свыше 90°С) возможно расплавление изолятора, структура элемента. Это может привести к выделению значительного количества теплоты, возгоранию или взрыву.
• Аккумуляторы не должны подвергаться воздействию микроволн или давления. Это может вызвать дым, огонь и более серьезные последствия.
• Хранить и заряжать аккумуляторы следует на подставке из невоспламеняющихся, жаростойких и не проводящих ток материалов.
• Соблюдайте полярность при подключении элементов к зарядному устройству или потребителю. При зарядке обратной полярностью возможно возгорание или взрыв.
• Не допускайте короткого замыкания выводов элементов или батарей. Большие токи короткого замыкания неизбежно приводят к выделению значительного количества теплоты, потере электролита, газообразованию, возгоранию или взрыву.
• Оберегайте элементы от ударов и нарушения целостности, не роняйте их. Сильные механические воздействия способны нарушить внутреннюю структуру. Деформации могут вызвать короткое замыкание, что может привести к выделению значительного количества теплоты, возгоранию или взрыву.
• При пайке элементов соблюдайте осторожность. Перегрев выводов может вызвать расплавление оболочки батареи, что может привести к выделению значительного количества теплоты, возгоранию или взрыву.
• Не разбирайте и не модифицируйте элементы. Разборка аккумулятора может привести к внутренним коротким замыканиям. Следствием этого может быть выделение газа, огня, взрывы или другие проблемы.
• После использования отсоединяйте батарею от потребителя во избежание глубокого разряда.
• Беречь от детей. При проглатывании аккумулятора следует немедленно
обратиться к врачу или в скорую помощь. Некорректное использование опасно.

При зарядке батарей

• Не применяйте зарядные устройства, не одобренные производителем. Соблюдайте режимы зарядки, рекомендованные производителем элементов. Несоблюдение указанных режимов (температура, напряжение или ток, некорректное функционирование устройств отключения) может привести к выделению значительного количества теплоты, возгоранию или взрыву.
• Проводите зарядку при постоянном контроле. Никогда не оставляйтезаряжаемые аккумуляторы без присмотра.
• Не подключайте батарею непосредственно к источнику питания (аккумулятору, блоку питания и т.п.). Высокое напряжение вызывает избыточный зарядный ток, который может привести к выделению значительного количества теплоты, возгоранию или взрыву.
• По истечении указанного производителем времени зарядки прекращайте процесс зарядки, даже если он не завершён.
• Встроенные в аппарат аккумуляторы необходимо вынимать из аппарата, если они в данный момент не используются, неиспользуемые устройства нужно своевременно выключать, чтобы предотвратить глубокие разрядки. Следите за своевременной зарядкой аккумуляторов. Глубоко разряженные LiPo-аккумуляторы дефектны и больше не должны использоваться.
• Не заряжайте батарею вблизи источников тепла или в автомобиле. Перегрев может привести к утечке электролита, выделению значительного количества теплоты, возгоранию или взрыву.
• Не применяйте и не заряжайте литий-полимерные элементы совместно с сухими элементами или аккумуляторами другого типа или ёмкости. В подобных случаях вероятен глубокий разряд или избыточный заряд элементов. Эти факторы вызывают нежелательные химические реакции в элементах, которые могут привести к выделению значительного количества теплоты, возгоранию или взрыву.
• Если вы заметили изменение формы, цвета элемента, незнакомый запах, либо обнаружили нагрев элемента, немедленно отключите его от потребителя или зарядного устройства и в дальнейшем избегайте использования этого элемента.
• Если герметичность элемента нарушена (обнаружены повреждение целостности корпуса, утечка электролита или запах), незамедлительно удалите элемент от любого источника открытого огня. Электролит огнеопасен.
• Электролиты, содержащиеся в LiPo-аккумуляторах или пары электролита вредны для здоровья. Ни в коем случае не допускайте прямого контакта с
электролитами.
• При попадании электролита на кожу, в глаза или контакте с другими частями тела следует немедленно смыть их большим количеством чистой воды, затем обратитесь за медицинской помощью. Если помощь своевременно не оказана, длительное воздействие электролита может причинить серьёзный вред.
• Поврежденные или пришедшие в негодность аккумуляторы относятся к спецотходам и подлежат соответствующей утилизации.

130-ый тюнинг своими руками

TIRAN — Fri, 20 May 2011 22:21:54 GMT

Перед работой надо закупить все детали, которые мы будем менять. Прилагаю маленький список того, что я ставлю вовнутрь:

1.Пружина Гуардер СП 130 (я предпочитаю этого производителя, т.к. она калёная и самая жёсткая)
2.Направляющая пружины с подшипником (можно любого производителя, на выбор)
3.Поршень под брэндом ДипФаир, подкупающий своим видом металлический сектор, покрытый титаном.
4.Головка цилиндра Система для второго гирбокса.
5.Головка поршня Система с подшипником.
6.Цилиндр Система или Прометей тип-0, т.е. без дырки.
7.Нозл Гуардер (никаких нареканий и косяков со стороны данного изделия не наблюдалось)
8.Проводка Прометей (проводку обязательно надо менять, т.к. штатная долго не выдержит, и менять придётся все ровно).
9.Селектор плейт Гуардер или Прометей, в народе просто - переводчик огня (обязательно надо покупать АНТИ-ХЕД, т.е. тот который выдерживает большую температуру, иначе он просто банально сплавиться).
10.Таппет – плейт от Гуардер (или пластиковая планка, которая держит и двигает нозл).
11. Смазка для цилиндров Система
12.Смазка для шестерёнок Система (лично я использую импортную литиевую смазку, которая не плавится от высоких температур, не густеет на морозе и не агрессивна к металлу, в частности, к алюминию).
13.Подшипники Прометей, Система или ДипФайр, который на тестах показал отличные результаты. Пишу подшипники, т.к. я буду оставлять штатные ПРЯМЫЕ шестерни, т.е. зубья на шестерёнках прямые, а если бы я применял шестерни с косыми зубьями, то обязательно поставил бы стальные втулки, т.к. на косых зубьях появляются осевые нагрузки, а подшипники очень их боятся и выходят быстро из строя.

Приступаем

Как разбирать сам привод и отделять его от боди я пропущу. Но напомню, что если привод в рабочем состоянии, то перед его разборкой сделайте одиночный выстрел, чтобы пружина распрямилась и при разборке gearbox не отстрелилась вместе с кучей всяких пружинок и шайб. Вытаскиваем сам гирбокс и приступаем к его разборке. Берём тонкую отвёртку и вставляем её в отверстие направляющей пружины и прижимаем. Это делается для того, чтобы, когда вы разъединяете половинки гирбокса, пружина не выскочила из гирбокса, увлекая за собой много маленьких деталей. Раскручиваем по периметру все болты и, удерживая пружину (смотри выше), аккуратно разъединяем половинки и вытаскиваем пружину. Будьте предельно внимательны и осторожны. Вытаскиваем все внутренности, т.е. откручиваем всё, что видим, и складываем в емкость для дальнейшей промывки от старой смазки, металлической стружки и другой дряни. Для промывки лучше всего использовать зажигалочный бензин и кисточку с жёстким ворсом для рисования. Хорошенько всё моем, т.к. это немаловажно, и раскладываем для обратной сборки. Новые детали можно не мыть. Подшипники не мыть. Итак, всё помыли.
Приступаем к сборке.
Берём половинку гирбокса, на которую крепится селектор-плейт, (переводчик огня) кладём на стол, это будет нижняя крышка гирбокса, вставляем подшипник и начинаем самую геморройную часть сборки - подбор шайб.

Берём самую нижнюю шестерёнку (самую большую в диаметре) и вставляем в подшипник, как правило, шестерёнка при прокручивании цепляет за стенку гирбокса. Если цепляет, то начинаем подкладывать шайбы. Начинать подкладывать нужно с самой тонкой шайбы, которая есть в наличии, т.е. ставим , прокручиваем – цепляет, добавляем и так до того момента пока всё будет крутиться, не цепляя за стенку гирбокса.

После берём второй подшипник и вставляем его в посадочное место, затем вторую шестерню (которая имеет зубчатый сектор) и тоже начинаем подкладывать шайбы, пока она не перестанет цепляться при прокручивании за нижнюю шестерню.

Когда всё сделано, то начинаем подбирать верхние шайбы, чтобы устранить осевой люфт. Для этого вставляем в другую половину гирбокса (в верхнюю) подшипники и соединяем половинки гирбокса, сжимая их рукой. Тонкой отвёрткой надавливаем на ось снизу и смотрим на люфт, снимаем крышку и устанавливаем шайбы, опять закрываем и смотрим люфт. Когда весь люфт выбран (отсутствует или практически отсутствует, не гонитесь за полным отсутствием люфта, с ума сойдёте), надо обязательно стянуть две половинки ВСЕМИ болтами, т.к. некоторые половинки гирбокса имеют кривизну, не видимую глазу, и шестерни может зажать. Прокручиваем через отверстие пальцем, где должен стоять цилиндр.

Кстати - это частая ошибка начинающих, когда собирают две половинки с выставленными шестерёнками и сжимают руками - всё крутится, а когда болтами стягивают весь гирбокс в полностью собранном виде и его установят в привод, не стреляет или стреляет, но проводка греется, аккум быстро садится или скорострельность маленькая. Итак, допустим, что всё прошло успешно и всё крутится. Раскручиваем гирбокс и снимаем верхнюю половину (очень осторожно, чтобы не перепутать и не потерять уже подобранные шайбы). Теперь надо прикинуть, как будет стоять поршень по отношению к сектору на второй шестерёнке. Для этого, укладываем поршень в гирбокс на направляющие пазы, по которым он должен ходить, совмещаем зубчатые сектора на поршне и шестерне

и опять закрываем вторую половину. Подсвечивая фонарём, смотрим через отверстия в передней части гирбокса, чтобы сектора на поршне и шестерне совпадали, а не свисали слева или права (надеюсь, что понятно).

Если всё в порядке, то устанавливаем в нижнюю половину подшипник и последнюю шестерёнку. Смотрим, касается установленная шестерня с нижней шестерёнкой или нет. Если касается, то подкладываем шайбы до получения зазора, который позволяет им не соприкасаться друг с другом.

После того как вы выставили нижний зазор на последней шестерёнке, убираете осевой люфт с помощью шайб, как описано выше. Затягиваете все болты, по периметру гирбокса и проверяете в последний раз, как всё крутится. Крутиться должно без особых усилий, подклиниваний, скрипов и скрежетов. Если всё тип-топ, то переходим к следующему этапу – это проводка.

Проводка тоже играет не маловажную роль в работе привода. Если тюн больше 120 проводку НАДО МЕНЯТЬ однозначно. Если больше 130, надо менять и контактную группу. Для замены проводки надо приобрести ларджовый разъем или аккуратно отсоединить старые клеммы и припаять к новой проводке, также понадобятся новые разъёмы на моторные клеммы. Их можно купить в любом крупном магазине авто запчастей. Лично я с недавних пор приобретаю стальные в магазине "Электромонтаж”.

С предохранителем придётся расстаться. Проводка должна быть без стыков и разрывов, едиными кусками. Провода я использую Прометей, но некоторые применяют акустические, прозрачные провода - выбор за Вами.
Итак, начинаем.
Первым делом придётся отпаять старые провода от контактной группы

и припаять новые, предварительно рассчитав, какой длинны нам понадобятся отрезки (внимательно просчитайте всё, предохранителя и клеммы, соединяющей приклад с гирбоксом, не будет, проводка относительно дорого стоит, а кроить из кусков не желательно). Примерно так должно получиться на данном этапе.

Теперь можно приступать к сборке всех запчастей в единое целое.
Берём гирбокс и раскручиваем все болты по периметру и аккуратно разъединяем половинки, опять же не перепутав и не потеряв шайбы. Откладываем в сторонку все шестерни, отметив, где какие шайбы стояли, приступаем к сборке:
1.Берём нижнюю часть гирбокса и устанавливаем на неё селектор-плейт (пластину переводчика огня).

2.Устанавливаем контактную группу

и укладываем проводку, в каналы как она должна лежать. Не забудьте сам включатель, который замыкает непосредственно контакты. Если прикрутите контактную группу, то её не воткнёшь туда ну никак, придётся отворачивать всё опять (в плане группу). Устанавливаем возвратную пружину на включатель, который замыкает контакты.

3.Устанавливаем фигню, которая отвечает за одиночный огонь (не помню, как называется). Смотрите, только не зажмите её винтом, надо, чтобы она свободно двигалась на своей оси.

4.Прикручиваем механизм предохранителя с пружинкой.

5.Затем нужно подготовить поршневую группу, т.е. прикрутить головку к поршню. Прикрутили, откладываем в сторону

6.Теперь начинаем смазывать и устанавливать шестерёнки. С помощью зубочистки или другого тонкого предмета наносим смазку на подшипники, зубья шестерёнок, на места, где присутствует трение. Много смазки закладывать не надо. По мере того, как смазываем шестерёнки, мы их сразу ставим, кроме последней - моторной шестерни. Первые две вставили в подшипники вместе с шайбами.

7.Берём цилиндр и смазываем внутреннюю поверхность цилиндра, нанося пальцем смазку (смазка для цилиндра фирмы Система) ТОНКИМ слоем, буквально создаём плёнку на стенке цилиндра. Головку поршня смазывать не надо!!!

8.Берём поршень и наносим на металлический зубчатый сектор смазку, которой мы смазывали шестерёнки. МНОГО СМАЗКИ НЕ НУЖНО!!

9.После того, как две шестерёнки установлены и смазаны, поршневая группа готова к установке (голова цилиндра вставлена в цилиндр, нозл одет на таппет-плейт и вставлен на носик головы цилиндра, поршень вставлен внутрь цилиндра), мы смазываем направляющие под поршень на обеих половинках гирбокса (по которым он двигается).

10.После того, как смазаны направляющие, мы берём всю поршневую группу в сборе и устанавливаем в нижнюю половинку гирбокса. После установки не забудьте установить возвратную пружину таппет-плейта, без неё работать не будет.

11.Теперь надо поставить курок, но перед этим надо откусить 2-3 мм от возвратной пружины, т.к. она опасно близко находится от плюсового контакта!!!! А предохранителя у нас нет. Курок занимает своё законное место уже с обрезанной пружиной. Его категорически смазывать не нужно, замучаетесь ставить на место.

12.Устанавливаем анти-реверс и последнюю моторную шестерёнку. Я ставлю секторную шестерню так, чтобы зубья сектора строго смотрели вниз, а штырёк на шестерёнке, который двигает таппет-плейт, смотрел точно на срез цилиндра (на край). Анти-реверс всё время норовит выпрыгнуть из посадочного места, и мы его придавливаем отвёрткой, чтоб не смылся.

Пришла очередь пружины.
ВНИМАНИЕ!!!
На некоторых пружинах гардер имеется один баг, на концах пружины имеется очень острый заусенец, который может повредить либо втулку головы поршня, либо направляющую пружины, т.к. пружина во время работы прокручивается на подшипниках. Мы аккуратно убираем этот заусенец с помощью надфиля.

13.Берём пружину и вставляем концом, где витки реже в поршень, а в другой конец, где витки чаще, одеваем на направляющую с подшипником. Через отверстие в задней части направляющей вставляем тонкую отвёртку, ей мы будем сжимать пружину. Всё готово к конечной сборке гирбокса.

14.Берём вторую половинку гирбокса и накрываем нижнюю часть с шестерёнками, слегка оставляем приоткрытую заднюю часть, что бы можно было вставить пружину, сжимая отвёрткой. Начинаем сжимать пружину.

ВНИМАНИЕ!!!
Данную часть операции надо производить очень осторожно, внимательно и аккуратно. Обратите внимание на выступы, которые имеются на направляющей, они должны совпасть с пазами, которые имеются на гирбоксе. Когда пружина заправлена, слегка прижимайте верхнюю половинку гирбокса. Тонким шилом или отвёрткой отцентрируйте оси валов шестерёнок с подшипниками, чтобы оси сели в подшипники. Уберите отвёртку, которая держала антиреверс, также отцентрируйте реверс и курок, чтобы они сели в посадочные места. Когда всё отцентрировано и село на свои места, половинки сомкнуться и надо стянуть их болтами. И последний штрих - одеваем пружинку на селектор–плейт.

Гирбокс собран. Осталось сделать – это припаять контакты, которые идут на мотор и поставить боди привода.
Надеюсь, статья дала что-то новое для Вас. Удачи.

Правила хранения и ухода за AEG

TIRAN — Fri, 20 May 2011 20:34:48 GMT

Хранение.

Во многих факах советуют хранить в горизонтальном положении в фирменной коробке и надетым на ствол защитным колпачком. Место должно быть сухим (некоторые после игр оставляют привод во влажном рюкзаке на день или два, что очень плохо), недоступным для детей, животных.

АКБ должна быть разряжена и хранится отдельно от автомата.

Магазины после игры разряжаются (очень важно для долговечности их работы)

Перед длительным хранением в горловину магазина стоит пшикнуть силиконом.
Перевозка.

Опасно перевозить привод в рюкзаках или сумках. Лучший вариант, опять таки родная коробка, реальный – специальный жесткий чехол для оружия.
Уход.

После игры.

Прочищайте стволик шомполом после отстрела пакета шаров. После прочистки капнете пару капель силикона в шароприемник. После этого надо будет прострелять шаров 100-200 что бы хоп-ап заработал как надо.

Не допускайте загрязнения внутренних частей грязью, песком. В случае обнаружения песка на внутренностях привода, стоит разобрать гирбокс и все тщательно прочистить ваткой с силиконом.

Периодическая проверка (раз 3 мес).

Периодически необходимо проверять целостность проводки и отсутствие трещин на гирбоксе (для тюнов). Если внутренности базовые то периодически необходимо осматривать состояние шестерен, поршня.

Привод G36C

TIRAN — Tue, 17 May 2011 11:48:28 GMT

Привод G36C

О приводе G36C написано очень много. По
большому счету, хватило бы одного лишь обзора от Арни! Однако, не все читают по
буржуйски, а перелопачивать многочисленные русскоязычные форумы в поисках нужной
информации по душе не каждому. Да и вопросы тюнинга иностранные коллеги освещают
лишь до момента установки новой пружины, ничего не говоря о последствиях и
скорости их наступления.

Под впечатлением от покупки своего собственного СА36С, я постарался собрать
воедино наиболее достоверную информацию об этом приводе, немножко разбавив ее
собственными эмоциями ;)

Начну с самой полезной бесполезной вещи. Это ТТХ, заявленные производителем.

Скорость 0.2 шара в базе -85-95 мс
Длина внутреннего ствола- 247мм
Калибр ствола -6,08 мм
Hop-Up -регулируемый
Емкость входящего в комплект бункерного магазина -470 шаров
Материал корпуса стеклонаполненная пластмасса
Аккумулятор- мини тип
Гирбокс -3 тип, с 7мм втулками
Мотор- 1000 тип

Комплектация:

- Ружье (1 штука );

- Бункер на 470 шаров;

- 3 железные рельсы вивера на цевье;

- Шомпол;

- Инструкция, каталог и прочая макулатура.

Выбор

Обычно покупают оружие, которое уже держали в руках ранее. С
G36C я общался лишь путем ожесточенного разглядывания ее фотографий, и все же в
качестве своего первого привода выбрал именно ее. Победила слепая вера в
дизайнеров H&K и высокую эргономику их оружия.

Критериев, по которым я выбирал привод, было несколько. В порядке убывания
значимости, имели значение: эргономика, потенциал по тюнингудолговечности при
терпимых затратах, компактность, наличие в комплекте бункерного магазина так же
приветствовалось... Модель штурмовой винтовки "G36 Commando” оказалась лучшим
кандидатом. Когда выбор дошел до стадии, предпочесть маруй с его оригинальными
логотипами или КА с его стеклопластиковым корпусом, ситуация резко обострилась!
Ведь Classic Army, как известно, выпускает 3 модификации G36, и выбор любой из
них оказался вовсе не таким уж очевидным! Наличие более длинного ствола
противоречило требованию компактности при сомнительных преимуществах в кучности,
с другой стороны, будоражила возможность установки более крупного аккумулятора...
Окончательно поставила точку здоровенная ручка с сомнительным оптическим
прицелом, исключающая простую установку коллиматора, и было решено брать обрез.

Эргономика и внешний вид

Увлекательное путешествие по ядреному сибирскому морозу - и
дрожащие руки нетерпеливо разрывают упаковочный скотч. Едва лишь открыв крышку,
я понял, как ошибся с G36C... В том, что не купил ее еще полгода назад! :)

С хрустом выдрав ружье из пенопласта, пришло осознание, что Heckler & Koch
спроектировали автомат лишь для одного конкретного человека - для меня Едва
коснувшись рукоятки, правая рука намертво с ней срослась, приклад оказался
именно моей длины, а при первом же вскидывании глаз сразу оказался на линии
прицеливания и увидел через диоптр мушку!

Руки лихорадочно ощупывают мясистый матово-черный пластик - с трудом вериться,
что все это реально и наконец-таки у меня в руках! Нигде ничего не скрипит и не
болтается, флажки переводчиков режимов огня сидят крепко и отваливаться вроде бы
не хотят, приклад уверенно фиксируется в обоих положениях. Единственное, что
вызывает легкое раздражение - пластиковая рукоятка взведения истинно-китайского
качества. Впрочем, быстро понимаешь, что деталь эта мало того, что не несет
никакой нагрузки кроме открывания доступа к настройке hop-up, да еще и спрятана
под рукоятку, где ни она никому не мешает, ни за что не цепляется, да и просто в
глаза не лезет.

Металлический пламегаситель сразу внушает уважение, прицельные приспособления
так же сделаны из металла, узел крепления складного приклада металлический, на
цевье - три металлических планки вивера с металлическим креплением для ремня.
Ухо крепления ремня у основания приклада, растущее из пластикового корпуса,
изнутри усиленно железной вставкой. При разборке выяснилось, что сам пластиковый
корпус изнутри так же усилен металлическими накладками, а металлический профиль
под верхней планкой вивера виден еще при внешнем осмотре. Спусковой крючок,
флажки переводчиков огня, кнопка фиксатора приклада... Ну, ты уже понял - они
тоже из металла!

Автомат трудно назвать тяжелым (2,7 Кг), но и как игрушка он не воспринимается.
Это компактная, крепко сбитая пушка. При сложенном прикладе привод и вовсе
превращается в маневренный ручной пулемет (50 см), который так и просится на CQB!
Особые эстеты заметят, что из него можно стрелять с одной руки, впрочем, даже
самые сильные мышцы не способны противостоять инерции - по маневренности это
далеко не пистолет, а лишь способ выепендриться перед девушкой :)

Центр тяжести при вставленном аккумуляторе находится в районе магазина. Т.е. там,
где надо.

Точную природу пластика, из которого сделан сам корпус (напомню, что реальная
G36 так же сделана из пластика) установить не удалось. Есть мнение, что это НЕ
стеклонаполненная пластмасса, вопреки заявлениям производителя. Но по ощущениям
материал очень плотный и мясистый, очень похож на то, из чего сделан корпус
отечественного газобаллонного пистолета «Дрозд». Говорят, автомат переносит даже
достаточно грубые падения!

Известно, что привод - это в первую очередь модель, и обращаться с ним надо
именно как с моделью - бережно и аккуратно, а не как с оружием - бросая на пол и
валяя в грязи! Это в полной мере справедливо к стволам от Tokyo Marui - отличный
внешний вид, но при этом довольно слабый пластик, который не только склонен
ломаться в нагруженных местах, но и быстро затираться до неестественного блеска.

С точки зрения внешнего вида, ружье от КА заметно уступает продукции ТМ: между
деталями небольшие, но заметные щели, на краях облой, точность состыковки
литейных форм так же оставляет желать лучшего... Однако, проиграв во внешнем
виде, автомат от КА превосходит маруй по прочности и качеству начинки!
Во всем видно, что несмотря на игрушечную суть, привод
CA36C сделан не иначе, как для самой настоящей войны!

О грустном: проводка и прочее искричество

Проводка в приводе порадовала мои шаловливые руки, так как
сразу же нарвалась на высшую меру наказания: замену. Впрочем, начну издалека.

С точки зрения электротехники, привод представляет собой устройство, которое при
среднем напряжении 9 вольт жрет ток 10-15 ампер (с базовой пружиной), и до 20-25
ампер в импульсе (при старте двигателя). Чтобы свести к минимуму потери,
активное сопротивление проводов должно быть минимальным. Не вдаваясь в формулы
расчета сопротивления, по принятым в технике критериям на каждый 10 ампер тока
должно приходится сечение медного провода в 0,75 мм^2, а лучше - 1 мм квадратный.
Принимая средний ток равным 15 амперам, получаем, таким образом, желаемое
сечение провода от 1,125 до 1,5 мм^2. Смотрим внутрь: на проводах, что идут к
батарее внутри цевья явственно читается надпись «16 AWG» что отсылает нас
прямиком к янковской системе "American wire gauge”. Глянув в соответствующую
справочную таблицу, находим, что сечение «16-ого калибра» составляет 1,3
квадратного миллиметра. Вполне адекватная цифра! Но не верь, ушлые китайцы нас
нагло наеобманули! Едва лишь проникая в глубину массивного корпуса, провод
переходит в разъем, и затем следует к контактной группе и мотору. Понять, что
происходит там на самом деле, удалось лишь при разборке автомата!

Сразу же после промежуточного разъема провод резко ссыхается, что, очевидно,
обеспечивает весьма условное протекание по нему электрического тока. Более того,
сам разъем - источник дополнительного сопротивления и элемент ненадежности!
Применяя к нему ту же методику, что и для провода, в самом узком месте его
сечение ЗНАЧИТЕЛЬНО ниже допустимой величины. Конечно, так как длина участка
невелика, это не приводит к заметному падению напряжения и потерям мощности, но
электрокоррозия, в особенности в условиях повышенной влажности и не забывая, что
суть разъема - механический контакт, там идет крайне замечательно! Разъему на
батарее живется куда лучше - его периодически размыкают, и возможные окислы и
нагары имеют возможность соскабливаться. Внутри же привода разъем будет тихо и
спокойно гнить, однажды обрадовав владельца молчанием вместо очереди.

На подходе к двигателю замечаем еще одну веселую штуку: провода, припаянные к
клеммам. По всем инструкциям, пайки очень желательно (обязательно) покрывать
лаком. В условиях даже комнатной эксплуатации за 1,5-2 года они перегнивают и
разрушаются, при беготне же по лесу и ночевках в палатках - смерть паек наступит
за пару месяцев. Перегниют даже не сами пайки, а провода внутри своей изоляции,
непосредственно перед контактом. Дело в том, что провод многожильный, а
незанятое жилами пространство - капилляры, удерживающие влагу, которая там
обязательно и непременно будет! Поэтому берем цапонолак и в несколько заходов
промакиваем места выхода проводов из-под изоляции.

Там, где мы выкинули промежуточный разъем, провода сращиваем спайкой с большим
нахлестом, с последующей плотной загонкой в термоусадку. Ну и, конечно, заменив
все на провода нужной толщины (радиомагазин --> провод для аудиосистем --> как
выбирать сечение см. выше).

Предохранитель штука неоднозначная. Являясь очевидным элементом ненадежности и
потерь, он, в то же время, способен в редких случаях спасти аккумулятор и
двигатель. В редких потому, что при поломках двигатель куда чаще вращается
свободно, нежели намертво заклинивает. Но все же предохранитель не помешает, не
забывать лишь повышать его номинал параллельно с установкой мощных пружин и
аккумуляторов.

Разборка

Разборка G36 очень проста и не вызовет трудностей у человека
с минимальными познаниями в технике. Снимаем цевье, аккумулятор, не забываем
отстегнуть магазин. С правой стороны ружья выкручивает три винта над стволом, и
аккуратно вытаскиваем сборку железа с, собственно, стволом и узлом хоп-апа
вперед, осторожно отделаем провода. Откручиваем над защелкой магазина с правой
стороны колпачок с отверстием под шестигранник, и вытаскиваем слева шпильку-винт.
Нажимаем на защелку магазина и снимаем деталь, куда вставлялся магазин. Затем
откручиваем три винта под шестигранник - два сборку с разных сторон, возле
переводчиков огня, и один за основанием приклада (приклад для этого переводим в
сложенное положение). После чего рукоятку вместе с компрессором можно вынуть. В
основании рукоятки снизу откручиваем один винт по центру, выбиваем штифт перед
спусковым крючком, и аккуратно (!!!) вытягиваем гирбокс вверх.

Ну, а дальше - разборка гирбокса третьего типа: она описана многократно!

При сборке повторяем операции в обратном порядке, НЕ применяя грубую силу и
следя, чтобы все элементы сопрягались так же, как и до разборки - например,
стоит уделить внимание сопряжению переводчиков режима огня и селектор-плейта.
Очень хорошим знаком по окончанию сборки является отсутствие лишних деталей :)

Небольшой совет: при сборке каждый винт слегка смачиваем машинным маслом, а при
закрутке НЕ применяем грубую силу. Только схватился, чуть поддавили для
уверенности, и оставили в покое. Ведь всюду силумин, пластик, даже сталь в
приводе совсем не оружейного качества - резьбу можно испортить очень быстро!

Начинка компрессора

Комплектация гирбокса в точности соответствовала тому, что
заявлено: железные шестерни, выглядящие гораздо убедительнее тех кусков силумина,
что можно видеть в маруе, поликарбонатовый поршень желтого цвета (в том, что это
поликарбонат нет никаких сомнений - попробовал поколупать ножом и надфилем -
явно прочнее обычного пластика), обилие густой белой смазки. Направляющая из
черного пластика.

Правда, сюрприз преподнесла голова поршня. Уже в последствии я узнал, что обычно
она желтого цвета и предположительно из поликарбоната, как и поршень. У меня
оказалась черная пластиковая, но куда хуже то, что от нее откололся кусок и
болтался между поршнем и дном! Это объяснило непонятный сильный разброс скорости
шара при отстреле перед самой разборкой. Хорошо, что не пострадали шестерни и
поршень...

Снять голову удалось не сразу: гайка оказалась с задней стороны поршня, глубоко
внутри. С трудом дотянувшись до нее чем-то подручным, быстро выяснилось, что и
затянута она весьма на бесстыжую китайскую совесть!... Так как родной, сломанной
голове уже явно не жить, решаюсь перепилить ее вместе с винтом, ибо честно
открутить было нечем. Но тратить деньги на новую голову не пришлось, даром, что
ближайший страйкбольный магазин в 200км! Агрессивное приложение шаловливых рук -
и проблема себя исчерпала: была соображена новая голова поршня, из
стеклотекстолита, металлических шайб и винта М3. Работает как часы, без малейших
признаков износа, с отличной стабильной компрессией (слегка растянул прокладку и
размочил в нейтральной оружейном масле).

По ходу дела снял размеры с направляющей (уже отдал токарю
чертежи) и подкинул свежей смазки. Вдумчиво пополировал цилиндр и латунную
трубку в голове поршня.

Признаков износа после настрела в 3500 выстрелов обнаружено не было, лишь
появился блеск на рабочей поверхности металлического зуба в поршне.

Скорость

До разборки автомат показывал 87..89 мс шаром 0,25 грамма,
при выкрученном хоп-апе. После переборки (с вынужденной заменой головы поршня на
самодельную) скорость шара стала очень стабильные 88 мс, так же без хоп-апа. С
хоп-апом скорость, точно как в учебнике, падает на 2-3 мс и становится 85-86
мс. Измерения скорости 0,2-ыми шарами не проводились.

Во время эксперимента по поджатию штатной пружины на 12 мм скорость 0,25-ых
шаров стала 94 мс - привод уверенно прорывал стенку пивных банок и оставлял
резкую вмятину на второй стенке. Временно откатил обратно: решил подождать
нормальную покупную пружину, чтобы установить ее на готовящуюся стальную
направляющую с подшипником, а еще подумать на тему усиления корпуса гирбокса.

Кучность и практическая стрельба

Отстрел в тире на кучность показал честные 30 мм на 10 метров
шарами ASC 0,25 грамма. На большие дальности отстрел пока не проводился - зима-с.
Что приятно удивило, в отличие от нарезной хард-пневматики и ее свинцовых пуль,
пластиковые шарики, несмотря на низкую кучность в целом, не дают дур: даже в
длиной очереди в 300-400 шаров на мишени не удается обнаружить заметных отрывов
- все шары в круге 30 мм!!!

Несмотря на размеры отверстия в целике (около 5мм) при длине прицельной линии в
275мм, обеспечивается вполне адекватная точность прицеливания: при стрельбе с 10
метров по поставленным на торец пустым баллонам из-под СО2 8г, попадают 7 из 10
выстрелов. Спичечные коробки, видимо, можно сбивать с практически 100%
вероятностью попадания.

Из особенностей: прицельная линия на 8 см выше линии ствола, и при стрельбе на
расстояния меньше, чем на которое пристреляно, приходится брать большую
дополнительную поправку по вертикали.

Для питания использован самодельный кадмиевый аккумулятор из 8 элементов.
Скорострельность приятно порадовала: больше 15 выстрелов в секунду. Привычные к
8,4в местные страйкболисты в ужасе забились по углам, когда во время коннекта в
тире я демонстративно разорвал картонную мишень одним метким бункером из своего
гатлинг-гана Количество выстрелов с одной зарядки аккумулятора (600 ма*час)
около 1200 штук. Время между нажатием на спуск и выстрелом при одиночной
стрельбе воспринимается как исчезающее малое. При выстреле ничего не грохочет и
не трещит - негромкий взвизг и четкий короткий щелчок. Помнится, некоторые
маруйские стволы гремят своим тонким пластиком как стиральные машины!

Совсем даже не медленный зарядник и
самодельный аккумулятор

Быстрая темповая стрельба одиночными со сбитым ритмом (всего в режиме одиночного
огня отстрелено более 2500 выстрелов) ни разу (!!!) не вызвала заедания автомата,
требующего сделать очередь в автоматическом режиме. Кстати, проводка и
аккумулятор при стрельбе одиночными нагреваются гораздо сильнее, чем при длиной
очереди из гораздо большего количества выстрелов, что подтверждает теорию о том,
что одиночных выстрелов с одной зарядки МЕНЬШЕ, чем выстрелов в автоматическом
режиме. В режиме старта электромотор потребляет значительный ток, а при стрельбе
одиночными он только и делает, что постоянно стартует...

Нозл после одиночного всегда оттянут, и при зарядке свежего магазина шар сразу
досылается на линию стрельбы. Правда, после одиночного выстрела поршень так же
на полувзводе, что потенциально снижает срок службы пружины. Неприятно, но что
поделать, приходится мериться.

Когда бункер закручен более, чем на половину закрутки, пропускания шаров
случаются реже, чем раз в 20 выстрелов, по мере ослабевания закрутки холостым
оказывается примерно каждый 10-ый выстрел. При стрельбе одиночными холостых не
замечено вовсе.

После смазки магазина силиконом, первые 200 выстрелов в очереди с хорошей
подкруткой бункера происходят вообще без холостых.

Сдвоенных выстрелов не было замечено вообще.

Быстро приходит понимание, что привод - это не только основной тип оружия в
страйкболе, адекватной замены которому нет, но и важное дополнение к любому
домашнему арсеналу! Несмотря на невысокие по сравнению с обычной пневматикой
баллистические показатели, автомат обеспечивает дешевую и приятную
развлекательную стрельбу. Стрельба в квартире требует применения лишь простейших
мер предосторожности, но доставляет при этом огромное удовольствие!

Мелкие пакости

Пожалуй, они характерны для всех приводов в целом, а не
только для СА36С. При подсоединении засыпанного бункера с уже закрученной
пружиной элеватора, есть риск, что при резкой подаче сразу нескольких шаров в
канал шароподачи, новые шарики не успеют попасть на лопасти колеса-подавателя, и
подкрутка мгновенно раскрутится. Это, видимо, характерно для всех бункерных
магазинов в целом. Безопаснее сначала вставить магазин в автомат, а уже затем
подкручивать пружину в нем.

Аккумулятор в цевье. Напрягает не ограниченные размеры места (лично для меня не
проблема собрать требуемое количество сменных батарей - затраты на миник из 8
элементов Sanyo на 600 ма*час составляют менее 600р), а сама процедура замены
батареи! Провода, разъем и держатель предохранителя, равно как и сам аккумулятор,
должны лежать строго определенным образом, чтобы можно было надеть и
зафиксировать цевье. Все это требует внимания и использования сразу двух рук:
т.е. времени. И хотя задачу удалось частично облегчить фиксацией всего, что
болтается скотчем на своих местах, для выполнения операции по-прежнему требуется
две руки и визуальный контроль. Будете менять батарейку в темноте на ощупь -
противник вас непременно обнаружит по матам :)

Помимо описанной выше неприятности с треснутой головой поршня, чуть ранее
попытку самоубийства пытался совершить бункер. Не зря китайцы дают на него
исчезающее короткую гарантию! Сломалась защелка крышечки для засыпки шаров, а
так же держатель шаров - ибо на одной оси и с одной общей пружиной. Помог
суперклей, терпение и еще какая-то там мать.

Данные разведки

Теперь о том, чего можно вдоволь насобирать в интернете
относительно СА36С, если быть очень упорным и терпеливым. Я постарался собрать
наиболее правдоподобную, на мой взгляд, информацию, о которой необходимо знать.

Распространенно мнение, что корпус гирбокса 3 типа у "Classic Army” хуже, чем
аналогичный корпус у ТМ. Есть сообщения, что иногда корпус рвет даже на базовой
пружине, после всего нескольких тысяч выстрелов!

Даже была попытка собрать статистику о поломках на форуме
www.airsoftgun.ru
Привлеча к ней некоторое количество отдельных отчетов различных владельцев
данного автомата, я пришел к выводу, что дела не так уж и плохи. Больше половины
владельцев СА36 после установки одной лишь пружины М120 (ничего более не меняя!)
успешно отстреляли более 25000 (двадцати пяти тысяч) выстрелов без единой
проблемы!

Логично предположить, что вероятность поломки привода в базовом состоянии и
вовсе очень мала, и ничуть не уступает хваленой надежности маруя. Так что мнение
о том, что в базе дольше всех живет маруй, на мой взгляд, несправедливо: покупая
Classic Army за ту же цену, мы получаем как минимум НЕ меньший срок службы! С
другой стороны, надо помнить, что риск внезапных поломок существует абсолютно у
любого привода аналогичной ценовой категории!

Есть сообщения о поломках головы поршня, которые часто наступают при установке
усиленной пружины. К сожалению, я не смог собрать достаточную статистику по
этому вопросу, ограничусь лишь констатацией факта, что лично у меня голова
поршня сломалась на базовой пружине после 3500 выстрелов. Выводы делать только
вам.

Реже встречаются сообщения и поломке пластиковой направляющей. Статистики по
этому вопросу тоже мало, но предположу, что при установке более мощной пружины
направляющую следует заменить на металлическую, лучше - с подшипником.

Про базовые шестерни и поршень отзывы в основном положительные: большинство
сходятся на том, что 120-ую пружину они держат уверенно.

Уплотнительное кольцо на поршне часто ругают за неплотную посадку. Я решил
проблему пропиткой кольца нейтральным ружейным маслом, после чего даже при
легком движении поршня вперед кольцо начинает создавать компрессию. По своему
опыту, нейтральное ружейное масло резину и пластик НЕ разрушает и работает куда
лучше, чем силикон, который известен своей подлой особенностью быстро
выдавливаться между сопрягаемых поверхностей и НЕ обеспечивать смазку вообще.

Про проводку, как я и написал ранее, есть резко негативные отзывы. Впрочем,
замена ее на свою, нормальную довольно поста и дешева.

Про подгорание контактов. Видимо, тут ситуация как и у всех приводов: более
мощный аккумулятор и более мощная пружина могут привести к интенсивному
выгоранию контактов. Вывод: периодически смотреть, контролировать, подчищать
напильником. Менять или нет - дело ваше. Мое мнение: защитить контактную группу
от влаги очень трудно, а электрокоррозии подвержено абсолютно все вне
зависимости от цены и толщины материала, были бы условия - а они одни и те же.

Флажки переводчиков режимов огня. Часто сообщают, что они склонны отваливаться и
теряться. Действительно, конструкция обоих флажков (слева и справа корпуса, кто
не в курсе) этому способствует: они фиксируются на сравнительно гладких
металлических пеньках боковым поджимным винтом под шестигранный шлиц 1,5мм.
Воспользовавшись советом, я выбрал электроинструментом углубления под винты,
облил все лаком, и от души закрутил качественным шестигранным ключом. В войнушке
с автоматом пока не участвовал, но признаков отваливания или болтания пока не
замечено.

Слышал мнение, что цевье туго налазит. Лично у меня все налазит хорошо и четко,
при условии, что аккумулятор и сопутствующие потроха уложены ПРАВИЛЬНО и
аккуратно.

Хоп-ап. Про хоп ап мнения самые разные. В основном ругают резинку. На мой взгляд,
с такой же периодичностью ругают резинки любых других производителей. Моя меня
устраивает :)

Ствол. Нужен ли тонкий и длинный? Убейте меня, до сих пор ни разу не видел в
живую, чтобы тонкий ствол улучшал кучу. Во всяком случае, при стрельбе
бюджетными 0,2 и 0,25-ыми шарами (Marui, excel, ASC), куча вне зависимости от
длины и толщины ствола, ПРИ МНЕ ни разу не была лучше традиционных 30мм на 10
метров. Возможно, какими-нибудь шарами подороже, да потяжелее... Но пока не
увижу сам - не поверю. А вот в то, что дешевые шары частенько в тонких стволах
застревают - с радостью верю на слово!

Корпус. Корпус G36 от КА ругают лишь доморощенные эстеты. Да, на нем нет
логотипа H&K. Да, его фактура и цвет отличается от реальной G36. Да, на нем есть
облой и щели между деталями. Но с чисто практической стороны, многие сходятся во
мнении, что пластик в КА очень качественный: не стирается, не так боится ударов.
Многие даже относят СА36 к приводу, в котором отсутствие матал-боди нисколько не
напрягает: не уступая по прочностным характеристикам силумину, пластик теплее и
приятнее для рук, меньше весит, с него не облазит краска. Лично я с этим мнением
согласен, и нисколько не жалею, что взял именно СА36С: из всех приводов, которые
я держал ранее, этот мне понравился больше всего.

Диагноз

Автомат практичный, компактный, с хорошим потенциалом по
тюнингу и бюджетной ценой. Таково мое мнение.

Разборка АК (AEG)

TIRAN — Tue, 17 May 2011 11:19:48 GMT